专访 | Bernard Arnault：它可能是美国唯一一个真正有历史意义的奢侈品牌

在以 162 亿美元成功将 Tiffany 收入囊中之后，Bernard Arnault 并未急着亲临纽约去检阅自己的战利品，而是在巴黎接受了WWD 记者的采访。在采访里，他谈到了对 Tiffany 的整体评价、对美国市场的感受，和对自己将一直占据行业霸主地位的信心。

“跟我们之前对大多数品牌所做的一样，接下来就是一系列的升级工作，包括一些门店的设计，都将得到提升。”LVMH 集团主席兼首席执行官 Bernard Arnault 对 WWD 的记者如是说。

LVMH 集团主席兼首席执行官 Bernard Arnault

图片来源：Okauchi/REX/Shutterstock

距离收购 Tiffany 的交易达成刚过去不到 72 小时，LVMH 集团已经向 Tiffany 的 14200 名员工发送了欢迎邮件。“我们的目标是为 Tiffany 提供理想的条件，以实现进一步投资和发展，”Arnault 在信里写道，并指出所有计划的目标都是为了确保该传奇珠宝品牌的长期发展，让它能完全保持“与其独特身份和品牌传承相匹配”的地位。

Arnault 说：“我对这个品牌有高度的欣赏和尊重——它可能是美国唯一一个真正有历史意义的奢侈品牌。”在 LVMH 的管理层看来，Tiffany 目前正在经历吐故纳新、与新一代消费者建立关联的转型挑战，将其纳入集团旗下，有助于其在短期内免受来自股市和投资者的压力和困扰。

“我认为像这样的品牌之所以会在美国上市，主要是迫于短期获利能力上的压力。当然，我并不反对获利，但我认为，长远的计划应该关注于如何提高品牌的吸引力，”Arnault 说，“我总是对我的团队说，每天早上，当你走进办公室，最重要的事情就是要考虑如何提高你所负责的品牌的吸引力，并在十年之后让它变得更强大。”他相信商业上的成功终会因此而实现：“经济效益是结果，不是目标。”

LVMH 的高管们勾勒了投资和发展 Tiffany 的长远计划，在发扬经典款的同时，也将会开发新的产品。例如 Tiffany 旗下著名的 T 系列（ 该系列由Francesca Amfitheatrof 于 2015 年推出，Francesca Amfitheatrof 现在为LVMH 旗下的 Louis Vuitton 设计珠宝）。在 LVMH 的打造下，Tiffany 也许很快就将被提升到高级珠宝领域。

当被问及对 Tiffany 品牌未来的设计方向有什么指导性意见时，Arnault 认为现在讨论还为时尚早，“我还没有对现有的产品系列做细节研究，也还没见过现有团队，可以说我根本还没有真正开始跟他们的合作。”

自从集团公开宣布对 Tiffany 的收购意向并希望能在 2020 年中期实现完全接管以来，LVMH 的高管们就已经注意回避谈及收购可能为 Tiffany 管理层带来的人事变动，仅有的官方口径也只是集团 CFO Jean-Jacques Guiony 在本周一与分析师们的电话会议中所表态的，肯定 Tiffany 目前有“可靠而且符合逻辑的战略”。

Tiffany 现任 CEO Alessandro Bogliolo 曾在 2011 年 LVMH 收购 Bulgari 时担任后者的掌舵人，自履职 Tiffany 以来，他为 Tiffany 定下的战略方向是成为“下一代奢华珠宝品牌”。在 Alessandro Bogliolo 为 Tiffany 带来的一系列革新措施里，对中国市场的重视和投入最为引人注目，就是在他的决策下，Tiffany 升级了在香港的门店，在上海举办了大型艺术展。纽约第五大道旗舰店的重装升级也是他的决定。本月早些时候，他刚刚任命了前 Barneys CEO Daniella Vitale 担任 Tiffany 的首席品牌官。

“虽然还没有看到细节，但我相信效果会很好，而且美国境内的其他门店，包位于欧洲和亚洲的门店，应该也都可以从这次升级中有所借鉴。”Arnault 对此评价说。“就像我们对 Bulgari 所做的一样，彻底重做。坦白说，我们确实让它比原来更有吸引力了。”

Tiffany、Louis Vuitton 和第五大道另一侧的 Bulgari，有三家旗舰店在此的 LVMH 几乎“占领”了这个纽约最繁华的路口

图片来源：George Chinsee/WWD

2017 年，LVMH 重新装修了 Bulgari 位于纽约第五大道的旗舰店，它与Tiffany 旗舰店只相隔一条马路，再加上位于第五大道与 57 街交界处的 Louis Vuitton 店面，LVMH 几乎“占领”了这个纽约最繁华的路口。“我们已经拥有了四个街角中的三个，你还想让我买下第四个？”Arnault 笑着说，“法国有句俗语，有二必有三，但从来没有人说有三必有四。”也许目前这位大买家尚未有买下 Bergdorf Goodman 的计划，但谁能保证已经因为丝芙兰而有一定零售经验的 LVMH 未来不会涉足高端百货行业呢？

除了要帮助 Tiffany 完成与新一代消费者建立深刻联系的任务，这家来自法国的奢侈品集团还必须克服文化差异。

LVMH 在美国国内市场的发展并非一帆风顺。为了能让 Marc Jacobs 的个人品牌在美国站稳脚跟，LVMH 颇费了一番力气，而旗下的另一个美国本土品牌 Donna Karan 则用了 15 年时间的努力才作为奢侈品牌被美国市场认可，却在 2016 年被 Arnault 仅以 6.5 亿美元的低价卖给了G-III Apparel Group, Ltd.。Arnault 自己也承认“美国市场很不一样。”

但是对于 Tiffany，这个他眼中“美国唯一一个真正有历史意义的奢侈品牌”，他显得更有信心得多。“Donna Karan 本身距离真正的欧洲奢侈品就有很大差距，它是一个工业化的美国运动休闲品牌，远够不上我们的标准。”

以 Louis Vuitton 在美国的运营管理、丝芙兰的成功经验和最近在德克萨斯州新建的皮革工厂为例，Arnault 试图证明尽管有并不太成功的案例，LVMH  仍然能在美国市场实现自己的抱负。他说：“我们也在美国取得了非凡的成就。尽管 21 世纪初刚进入美国市场时曾经颇为艰难，但现在的丝芙兰已经是公认的最大、最成功的化妆品零售商。我们已经成功打入了美国市场，成为其中的一员。”

显然这位奢侈品大亨毫无放慢脚步的意图，引用他最喜欢的网球明星 Roger Federer 为例自比，他说：“就像我的好朋友 Roger Federer 一样，他曾经是领导者，但他希望一直保持前进。他一直在坚持训练，我也一样。”据 WWD 报道，Roger Federer 刚刚以投资人身份加入瑞士运动服装品牌 on，并将参与产品研发、体育营销以及顾客体验的打造。END

》采写 Mimosa Spencer

》编译 Luna G

》编辑 郭漫思

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